Тоскана сегодня

25 Июня 2007

Кьянти Классико, Брунелло ди Монтальчино, Вино Нобиле ди Монтепульчано, побережье и другие винные районы Тосканы


ВИНОГРАДНИКИ В КЬЯНТИ КЛАССИКО В ЗОНЕ БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО ORNELLAIA НА ТОСКАНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Текст: Элеонора Скоулз
Фото: spaziovino.com

Ни один винный регион Италии не привлекает столько интереса, как Тоскана. В прошлом веке она была основным эпицентром перемен, которые вывели страну на новый уровень качественного виноделия. В наши дни Тоскана продолжает быть главным лидером по итальянскому вину, а среди ее винодельческих зон и производителей зажигаются все новые звезды.

Тоскана XXI века – это не только Кьянти Классико, Брунелло ди Монтальчино и Вино Нобиле ди Монтепульчано. Стремительную конкуренцию этим прославленным винным областям начинают составлять виноградники на побережье и в других, менее известных уголках региона. Сейчас вся Тоскана переживает огромный подъем, однако в каждой зоне производства он идет по-своему. Разнообразие – главная сила современной Тосканы, но понять ее можно, только рассмотрев все элементы ее многосложной мозаики.

Кьянти Классико

Тосканская зона производства вина была формально обозначена еще в начале XVIII века и считается одной из старейших в Европе, однако совсем недавно она переживала непростые времена. Новая философия качества, к которой обратились передовые виноделы в 1970-80-е годы, не вписывалась в законы, существовавшие всего поколение назад. Старые нормативы фактически были ориентированы на индустриальное производство, удовлетворявшее спрос на недорогое вино для обыденного потребления, поэтому у хозяйств Кьянти Классико не находилось стимулов для экспериментов и выпуска продукции высокого качества.

Супертосканская революция резко пошатнула устои и даже поставила под сомнение саму идею вин кьянти классико, традиционно производившихся из Санджовезе. Ее лидером был Пьеро Антинори – представитель одного из самых знатных семейств Тосканы. Введение международных сортов (в первую очередь Каберне Совиньона и Мерло), нетипичные органолептические характеристики вин, полученные вследствие выдержки во французских барриках, высокая концентрация вкуса как результат более качественного урожая через тщательный подбор клонов, увеличение плотности посадок лоз и снижение урожайности – все это было шоковой терапией, подтолкнувшей к изменению мышления виноделов и к пересмотру и ужесточению правил производства вин кьянти классико. Другим прорывом в конце 1990-х годов стал вывод исторической территории Классико из общей зоны Кьянти. Сейчас это позволяет хозяйствам строить стратегии элитарного производства кьянти классико и отделять вина от продукции кьянти базового качества.

Супертосканские вина действительно подтолкнули регион к улучшению общего качества, однако сейчас наблюдается новый феномен возврата к классическим ценностям. Санджовезе, чью неразрывную связь с терруарами Кьянти Классико доказал еще барон Риказоли в середине XIX века, возвращается обновленным и снова начинает занимать ключевое место в имидже зоны. Сразу несколько условий способствовали этому ренессансу.

Во-первых, на законодательном уровне нормативы производства вин кьянти классико теперь разрешают более свободное использование Санджовезе – от 80 до 100% (раньше, парадоксально, вино только из Санджовезе не могло продаваться под названием «Кьянти Классико»).

Доля второстепенных красных сортов сокращена до 20%, а белые сорта исключены из использования начиная с 2006 года. В свое время барон Риказоли рекомендовал их для улучшения букета, однако затем его идея была извращена. В середине XX века виноделы на треть разбавляли вина Кьянти белыми сортами, получая светлоокрашенные, слабые образцы, не имевшие ничего общего с оригинальной идеей вина.

Во-вторых, в последнюю декаду прошлого века была проведена колоссальная работа по селекции качественных клонов Санджовезе. До этого времени в регионе не предпринималось системного изучения сорта, а философия массового виноделия поощряла количество в ущерб качеству. Следует заметить, что Санджовезе легко мутирует: он очень чувствителен к среде обитания, в особенности к почвам и климату, а также к системам формирования лоз, из-за чего даже на одном винограднике можно найти большую популяцию клонов. Санджовезе в этом отношении имеет много общего с Пино Нуаром – одним из самых капризных виноградных сортов мира. По словам Андреа Паолетти, тосканского энолога, который консультирует ряд ведущих хозяйств Кьянти Классико (Antinori, Isole e Olena и др.), «работать с этим сортом непросто, однако подбор правильных клонов, плотности посадок, урожайности приводит к получению качественных вин с уникальным вкусовым профилем».

В-третьих, два года назад в Кьянти Классико произошло знаковое объединение двух организаций, которые ранее отвечали за разные аспекты работы внутри зоны. Технический Consorzio Vino Chianti Classico следил за исполнением производственных норм, а исторический Consorzio del Gallo Nero занимался вопросами коммуникации и продвижения вин под эмблемой черного петуха. Сомнения по поводу эффективности новой структуры, высказывавшиеся отдельными производителями и журналистами, не оправдались. Консорциум вин Кьянти Классико теперь наделен полными полномочиями по контролю и защите винодельческой территории и уже выступил с рядом многообещающих инициатив. Последняя из них – проект по масштабному изучению ландшафтов, земель и лучших виноградарских практик на территории Кьянти Классико. Этот проект может привести к формальной классификации виноградников региона, что станет крупным прорывом к пониманию потенциала терруаров Кьянти Классико. Назначение на пост президента Консорциума Марко Палланти, культового винодела из Castello di Ama, который не поступается принципами качества, – еще один хороший сигнал о правильном курсе Consorzio Vino Chianti Classico. Теперь консорциум может закрепить связь между великой исторической традицией и новыми реалиями, в которых решающее место отведено сорту Санджовезе.

Еще один факт – последние тренды на международных рынках свидетельствуют в пользу того, что в верхних ценовых сегментах потребители все больше выбирают вина, привязанные к конкретному месту происхождения и сделанные из автохтонных сортов. Волна популярности супертосканских вин начинает ослабевать, а их место в Кьянти Классико занимают образцы, отражающие тонкое взаимодействие винограда и его природного окружения. Даже знаменитые вина из Санджовезе, которые по-прежнему маркируются как IGT – Cepparello от Isole e Olena, Le Pergole Torte от Montevertine и Flaccianello della Pieve от Fontodi – сейчас считаются подлинным проявлением терруаров Кьянти Классико, нежели просто «супертосканой». Переключение потребительского внимания от мощных стилей в сторону утонченных и гастрономичных также играет на руку производителям Кьянти Классико, поскольку характеристики Санджовезе здесь как раз отвечают настроениям рынка.

Территория Кьянти Классико сейчас переживает важный период, который в исторической перспективе, скорее всего, будет отмечен как становление нового качественного уровня вин зоны. Параллельно с этим начинается глубокое изучение особенностей местных терруаров, потенциал которых еще таит много сюрпризов.

Брунелло ди Монтальчино

В то время как производители Кьянти Классико только начинают работать сообща под знаменем единой организации, хозяйства зоны Брунелло ди Монтальчино пожинают плоды совместного успеха уже, по крайней мере, десяток лет.

Виноградарство в Монтальчино, как и повсюду в Тоскане, было неотъемлемой частью сельского хозяйства на протяжении столетий. Более века назад семейство Бионди Санти доказало, что на этой земле можно сделать великое вино, однако реальный путь Брунелло ди Монтальчино к славе начался в 1980-е годы. За феноменально короткий отрезок времени виноделы зоны вывели производство на элитарный уровень. Брунелло ди Монтальчино прочно вошло в тройку великих итальянских красных вин наряду с бароло и амароне и покорило ведущие мировые рынки.

В отличие от Кьянти Классико современная история зоны Брунелло ди Монтальчино начиналась с небольшого размера площадей и узкого круга производителей. Каких-то пятьдесят лет назад в Монтальчино было около десятка хозяйств с площадью виноградников в 60 гектаров, которые принадлежали итальянским аристократам. В восьмидесятые годы количество винодельческих поместий возросло до 70, а сейчас насчитывает 250 хозяйств (из них 200 самостоятельно бутилируют вино). Взрывное развитие зоны за последнюю четверть века началось с приходом итало-американского семейства Мариани-Мэй, которое основало крупнейшее винодельческое поместье зоны Castello Banfi (оно занимает более 700 из общих 3 тыс. гектаров виноградников региона). Вслед за Мариани-Мэй в потенциал брунелло ди Монтальчино поверили гранды итальянского виноделия – Антинори, Фрескобальди, Гайя, а также некоторые компании и бизнесмены, инвестировавшие в виноградники солидный капитал. У них нашлись средства для изучения территории и винограда Брунелло (подвид Санджовезе), которые в конечном счете окупают себя за счет высокого качества вин и возможности требовать за них соответствующе высокие цены.

Конечно, современная эволюция региона не проходила без волнений. Десять-пятнадцать лет назад виноделы Монтальчино были вовлечены в острую дилемму, касавшуюся выдержки вина. Исторически брунелло ди Монтальчино производились с расчетом на длительное хранение, поэтому винификация проводилась в больших деревянных емкостях (botti) из восточноевропейского дуба объемом в несколько тысяч литров. Когда в Монтальчино появились 225-литровые баррики из нового французского дуба, вина стали иметь слишком выраженные древесные и ванильные тона, затмевавшие характеристики самого винограда, однако рыночный спрос привел к тому, что многие производители региона с легкостью отказались от традиционных практик. Так в Монтальчино появились два лагеря – традиционалистов и модернистов. Со временем накал страстей поубавился, а виноделы пришли к более взвешенному выбору винификационных емкостей. Теперь в погребах хозяйств можно найти и баррики, и тонно, и ботти из французского и славонского дуба объемом от 225 до 10 тыс. литров, где вина созревают в разных пропорциях, а затем смешиваются.

Примерно в то же время в Монтальчино были пересмотрены формальные сроки выдержки вина в дубе. Сейчас брунелло ди Монтальчино проводит в бочках два года вместо четырех, хотя общий срок выдержки в подвалах хозяйств по-прежнему составляет 5 лет.

Главное преимущество зоны виноделия Брунелло ди Монтальчино по сравнению с другими тосканскими, да и итальянскими регионами в том, что с момента ее становления хозяйства определили единый курс развития и создали мощный консорциум для поддержки деятельности. Брунелло – единственный сорт, разрешенный для выпуска вина брунелло ди Монтальчино. Благодаря четкой самоидентификации региону удалось избежать той неразберихи, которая постигла Кьянти Классико и прочие части Тосканы. Система «каскадного» производства (брунелло – первое, а россо – второе вино в зоне Монтальчино) позволяет точно дифференцировать между двумя уровнями качества. Для более свободных интерпретаций местности и работы с другими сортами на территории Монтальчино существует DOC Sant’Antimo.

Второй важный момент – общность вглядов производителей относительно позиционирования и продвижения вина на внешних рынках. Все хозяйства, работающие в зоне Брунелло ди Монтальчино, входят в консорциум – что само по себе является исключительным для Италии случаем. Эта коллективная сила выстроила прочный и престижный бренд вина, который теперь представлен среди лучших марок элитарного мирового виноделия. «Верно, что наши производители практикуют разные подходы и выпускают индивидуальные вина, но когда дело доходит до продвижения наименования Brunello di Montalcino, то мы всегда выступаем единым коллективом», – отмечает президент консорциума Филиппо Фанти.

Несмотря на наличие исторического виноградника-крю Монтозоли, терруары Монтальчино еще не изучены так детально, как, к примеру, в Бароло. Почти квадратная форма территории обычно представлена двумя широкими зонами – северной и южной, которые диктуют стиль вин. Классические виноградники плотным полукольцом опоясывают город с северной и восточной сторон и расположены на высоких холмах с более прохладным климатом. Вина отличаются свежей кислотностью и элегантным вкусом. В южной части больше чувствуется влияние средиземноморского климата, а вина получаются более мощными и экспрессивными. Тем не менее такое деление видится слишком упрощенным. Расположение и особенности виноградников требуют более тщательной документации, которая поможет лучше понять стилистику отдельных образцов брунелло ди Монтальчино.

Вино Нобиле ди Монтепульчано

Прославленная средневековая репутация вин из Монтепульчано, о которых восторженно отзывались правители и поэты, в наши дни не дотягивает до былых высот, однако вина области по-прежнему считаются одними из самых уважаемых в Тоскане и Италии.

Любопытно отметить, что большой скачок в современном развитии зоны Вино Нобиле ди Монтепульчано пришелся на 1970-80-е годы, когда площадь виноградников выросла со 150 до 760 гектаров. Сейчас общие посадки составляют 2 тыс. гектаров, из них 1,2 тыс. зарегистрированы в зоне Вино Нобиле ди Монтепульчано. Здесь работают около 300 хозяйств, однако только 81 производитель самостоятельно бутилирует вина и продает их под маркой хозяйства. Таким образом, Вино Нобиле ди Монтепульчано уступает двум соседним тосканским зонам по объемам производства, да и по признанию вин на международной арене. С другой стороны, как утверждает президент консорциума Массимо Ромео, «территории Монтепульчано повезло больше, нежели другим частям Тосканы: увеличение виноградных площадей не привело к разрушению природных ландшафтов».

Характер вин в Вино Нобиле ди Монтепульчано диктуется главным сортом зоны – Пруньоло Джентиле, который, как и Брунелло, является подвидом тосканского Санджовезе, адаптировавшегося в конкретной местности. Традиционно виноделы подмешивали к нему другие локальные сорта – Канайоло, Маммоло, Треббьяно, однако последние правила производства позволили создавать моносепажные вина или бленды, в которых доля Пруньоло Джентиле должна составлять минимум 70%. Как и в Монтальчино, в Монтепульчано принята двухуровневая система, позволяющая выпускать более молодые россо ди Монтепульчано наряду с основным вино нобиле. Сейчас пропорции производства равняются 1:3, или примерно 2 млн. бутылок россо и 6 млн. бутылок вино нобиле.

Стилистически вина региона более насыщенны, чем Кьянти Классико, но уступают в многосложии Брунелло ди Монтальчино. Это вызвано особенностями почвенного состава территории, в котором присутствует больше песка и меньше известняка, а также климатом с более высокими средними температурами.

В остальном процессы, протекающие в этой зоне производства, напоминают те, что происходят в двух соседних областях. Виноделы заняты исследованием особенностей терруаров и селекционированием лучших клонов для выпуска более качественного вина.

Побережье Тосканы

Новое винное Эльдорадо – так сейчас часто называют побережье Тосканы, которое стало одним из самых востребованных мест для производства вина в Италии. Неизбежно ассоциирующееся с культовыми супертосканскими Sassicaia и Ornellaia, оно представляет собой почти сказочный сюжет превращения сонного аграрного региона в процветающий винодельческий рай, где виноделы имеют полную свободу творчества, а вина раскупаются по неприлично высоким ценам.

Если оставить в стороне историю маркиза Марио Инчиза делла Роккетта, основателя винного поместья Tenuta San Guido, автора Sassicaia и крестного отца супертосканской революции, то всего 25 лет назад качественным виноделием на побережье занимались пара аристократических поместий (Ornellaia, Guado al Tasso) и горстка бутиковых хозяйств (Tua Rita, Le Macchiole, Grattamacco, Michele Satta, Paleo и некоторые другие). Последние десять лет были свидетелями взрывной экспансии, которая распространилась на все пять прибрежных провинций Тосканы – от Масса-Каррары и Лукки на севере через Пизу и Ливорно в центре и до Гроссето на юге.

Виноделие Тосканского побережья отличается разнообразием. Хозяйства величественных масштабов до 200 гектаров соседствуют с мини-виноградниками. Винодельни ультрасовременного дизайна и технологий делят территорию с органическими и биодинамическими производителями. Но главная разница лежит, пожалуй, в концентрации авторитетных имен и объеме капитала, направленного в регион. Чуть ли ни каждое влиятельное тосканское семейство с историческими виноградниками внутри Тосканы (от Маццеи и Фрескобальди до Антинори и Бионди Санти) теперь владеет одним, а порой и несколькими винными поместьями на побережье. Эта область привлекла внимание других прославленных хозяйств Италии – Gaja и La Spinetta из Пьемонта, Ferrari и Foradori из Трентино, Allegrini и Francesco Bolla из Венето и прочих. Семейство Ротшильдов из Chateau Lafite и Эрик Йельгерсма, владелец Chateau Giscours и Chateau du Tertre в Бордо, тоже с недавних пор закрепились на тосканском побережье.

Обширная территория с бесконечными вариациями почв, высот над уровнем моря, экспозиций, микроклимата и прочих природных нюансов при почти полном отсутствии сильных традиций виноделия позволяет сегодняшним хозяйствам экспериментировать и подбирать сорта, соответствующие конкретным терруарам. Вот почему в Болгери предпочитают работать с Каберне Совиньоном и Мерло и находят большой потенциал для культивирования Каберне Франп, а под Гроссето восторженно отзываются о Сира, Аликанте Буше и автохтонном Чильеджоло.

На Тосканском побережье находится около дюжины зон с контролируемым названием DOC, однако за небольшими исключениями лучшие вина области маркированы как IGT, подразумевая «супертосканский» уровень качества. Любопытно, что Sassicaia, начинавшее свою жизнь с уничижительной маркировки столового вина, теперь имеет собственную субзону DOC Bolgheri Sassicaia, а хозяйства Болгери предпочитают классифицировать свою продукцию как DOC Bolgheri или Bolgheri Superiore. Тем временем начиная с урожая этого года вина зоны Morellino di Scansano будут повышены в статусе до DOCG – первом на побережье, и виноделы надеются, что двухуровневая модель, позаимствованная у Брунелло ди Монтальчино, поможет им поднять качество еще на более высокий уровень.

Поначалу производители побережья были слишком заняты своими хозяйствами и марками вина, не пытаясь объединиться в продвижении всей территории, однако в 2003 году 12 известных хозяйств основали ассоциацию Grandi Cru della Costa Toscana, которая стала нести общую идею виноделия зоны. Их первой акцией стала совместная дегустация Anteprima Vini della Costa Toscana по модели бордоской en primeur. За последние три года число членов ассоциации выросло до 71. Почетным президентом объединения является Николо Инчиза делла Роккетта (Tenuta San Guido), а действующим – Джиневра Венерози Пешолини (Tenuta di Ghizzano).

Современная история побережья Тосканы – как открытая книга, в которой еще предстоит написать немало глав. Тем не менее, ее процессы завораживают и заставляют вдумчиво наблюдать за их развитием.

Малая Тоскана

В конце хотелось бы упомянуть о нескольких малых зонах тосканского виноделия, которые заслуживают большего внимания, чем им уделяется сейчас. В Сан Джиминьяно, где появилась первая в Италии зона с наименованием, контролируемым по происхождению, Vernaccia di San Gimignano DOC, работают достаточно серьезных производителей, выпускающих уникальное белое вино Тосканы из местного сорта Верначча. Виноделы из Кьянти Руфина тем временем продолжают оттачивать более элегантный стиль вина, который до этого был часто погребен под тяжестью грубых танинов. По другую сторону холмов Кьянти, в верхнем течении реки Арно поднимается движение по возрождению исторической зоны производства Valdarno di Sopra, которая несколько столетий назад конкурировала в престиже с Кьянти Классико. А рядом с городком Кортона лежит одноименная винодельческая зона с многообещающим потенциалом для сорта Сира.

Это лишь небольшой анализ того, что происходит в Тоскане сегодня. Великий итальянский регион выступает в авангарде виноделия страны. Новые процессы консолидируют исторические традиции со стандартами качества XXI века. Во времена Ренессанса Тоскана заложила фундамент для культуры и искусства всей Италии на несколько столетий вперед. Наша эпоха, похоже, становится свидетелем того, как теперь здесь формируются ее высокие винодельческие ценности.


Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~2fIPL
  • Болгери


    Оттуда родом супертосканские Sassicaia, Ornellaia и Masseto