Южная Сардиния за 4 дня. Часть 3

31 Июля 2017

Серф

Семь виноделен на трех побережьях Южной Сардинии

ПОГРЕБ В CANTINA SANTADI

Текст: Элеонора Скоулз

Фото: spaziovino.com

День 3

Сегодня перемещаемся в юго-западный угол Сардинии, который известен как Сульчис. В программе две винодельни, сначала – Cantina Santadi (Via Cagliari, 78, Santadi, тел. 0781 950127, cantinadisantadi.it). Пусть из Su’Entu в Сантади занимает немногим больше часа. Он лежит через горы Сульчиса, мимо разрушенной крепости Castello di Acquafredda, которая напоминает о средневековом доминировании Пизы и ее распрях с Арагонским королевством.

Cantina Santadi находится в одноименной деревне. Въехав за ворота кооператива, бегло оглядываем площадку. Сразу видно, что дела у самого признанного кооператива Сардинии идут неплохо. Вот историческое здание шестидесятых, над которым развеваются флаги разных стран. Рядом ведется новое строительство.

Гостей встречает Раффаэле Кани, коммерческий директор, он же самое известное лицо Santadi последние сорок с лишним лет. Если повезет, можно пообщаться и с виноделом Умберто Тромбелли, который ведет производство по заветам Джакомо Такиса.

Благодаря легендарному тосканскому энологу Cantina Santadi стало хозяйством с мировым именем. Такис консультировал кооператив более четверти века. Благодаря нему здесь в 1984 году родилось первое красное супервино Сардинии Terre Brune.

Цеха начинаются сразу за офисным фасадом. В шестидесятые-семидесятые на Сардинии повсеместно использовали цементные чаны. В Santadi они тоже есть, составляя историческую зону производства. Потом стали устанавливать стальные чаны, которые – не всегда оправданно – считались более прогрессивными.

Некоторые цементные чаны в Santadi переделаны в мини-хранилища бутылок. Со стенок специально не счищен винный камень, чтобы показать, что чаны аутентичные, послужившие для производства вина.

Здесь можно увидеть старые бутылки, включая первый винтаж Terre Brune 1984. Десять лет это вино выпускали как столовое, до принятия контролируемой зоны DOC Carignano del Sulcis. Чтобы на столовом вине указать год урожая, каждую бутылку надо было заверить печатью и подписью нотариуса. Только в первый год нотариусу деревни Сантади пришлось поставить печать и расписаться на 10 712 бутылках!

За бродильными цехами следуют погреба, где вина выдерживаются в бочках. Этот подземный храм тянется, кажется, до бесконечности. Главным нововведением Такиса в Cantina Santadi, да и во всей Сардинии, было использование маленьких бочек для выдержки красных вин. Бочек в погребах, наверное, больше, чем жителей Сантади, вместе взятых. Вина – не только свои, но и AgriPunica – совместного предприятия Santadi и тосканского хозяйства Tenuta San Guido, знаменитого по Sassicaia.

Посреди погреба монотонные ряды бочек неожиданно разбивает дюжина амфор. Они экспериментальные, как с красными, так и с белыми винами.

Дегустацию проводят в зале с тяжелым деревянным столом и стульями в стиле Ренессанса. На стене огромная картина о сборе урожая. В шкафах – трофейные бутылки, книги о культуре Сардинии и даже бюст сарда в традиционном берете.

Конек производства – это, конечно, красные вина из Кариньяно. Grotta Rossa выдерживают в цементных чанах: отличное вводное вино, чтобы получить представление о характере сорта. Rocca Rubia – самое популярное по продажам вино, его выпускают 600 тысяч бутылок. Оно классифицировано как Riserva, его выдерживают примерно год в бочках. Венчает иерархию Terre Brune – сложное, мощное вино, которое даже не стоит открывать, пока ему не исполнится 5-6 лет.

Вино можно купить тут же в магазине, слева от парадного входа. Бутылки делят место на полках с куклами в традиционных сардских костюмах. Туристы покупают дорогие вина в бутылках, а местные заправляются на виноколонке, говорит продавец.

Тот же Кариньяно получается совсем иным в Cantina Giba (Via Principe di Piemonte, 16, Giba, тел. 0781 689718, cantinagiba.com). Проезжаем десять километров и попадаем в другой мир. Проект напоминает винодельческий стартап. Винодельня находится на окраине деревни Джиба, за забором среди непонятных цехов. Пусть это не отпугивает. Внутри – современное производство в трех небольших помещениях, чистых и с кондиционерами.

В Santadi выпускают 2 миллиона бутылок (при общем объеме производства в 2,7 миллиона литров), в Giba – сто тысяч, и не собираются расширяться. Здесь производство вина понимают как артизанальный процесс, который не воспроизводится в больших масштабах. Винодельня принадлежит четырем молодым партнерам. Один из них – агроном и винодел – родом из Испании. Скорее всего, он сам проведет по винодельне и отвезет на виноградники. С ним становится понятно, почему вина Giba такие, какие есть.

Андрес Гарсия Блас – enfant terrible. Он прошел первую закалку на винодельнях Риберы-дель-Дуэро. Свою будущую жену-сардку Андрес встретил в Барселоне, а потом оказался на Сардинии. Он говорит по-итальянски, пересыпая его сардским, успел поработать в Santadi, но не сошелся взглядами с накатанным стилем производства и вообще собирался долго не задерживаться на острове. Но тут начался проект Giba, и Андреас уже четвертый год ведет виноградникии и ваяет (не поворачивается язык сказать производит) вина редкого эмоционального накала. Они, что полотна Франсиско Гойи, экспрессивны и драматичны. «Один старик в деревне сказал, что мое вино похоже на вино, какое он пил в годы молодости. Для меня это самый большой комплимент», – говорит Андрес.

У винодела нет секретов, он не боится ошибаться и учится на своих ошибках. Он говорит, что Кариньяно – идентичный по ДНК испанскому Масуэло – чертовски сложен, сложнее любого Темпранильо. И Верментино на юго-западе Сардинии не такой, как в других частях острова. Кариньяно и Верментино – два сорта, на которых специализируется Cantina Giba.

Андрес с удовольствием показывает виноградники. Они расположены маленькими наделами в разных частях Сульчиса. Вот надел Кариньяно в Джибе у «Парка ангелов». Лозы растут маленькими кустами, прижавшись к земле. Для них самый большой враг – ветер. Здесь не нужно делать зеленый сбор, урожайность сама по себе очень низкая – около 400 граммов на лозу.

Самые красивые виноградники – на изумрудном побережье Порто Пино. С них видно море, остров Сант’Антиоко и маленькое семейство «коровьих» островков с названиями Бык, Корова и Теленок. Когда подъезжаешь к побережью, надо пересечь лагуну Порто Пино. Кто это тут застыл на мелководье? Фламинго, да, настоящие фламинго, которые не реагируют ни на машины, ни на людей.

Лозы растут прямо на пляже, на песке. Их не надо прививать, филлоксера здесь не выживает. Привезенные извне черенки, впрочем, тоже. Виноградник размножают дедовским способом, путем отводок. Побег от материнской лозы укладывают в землю, выводя наверх только самый кончик. Со временем побег пускает свои корни, но «пуповину» от материнской лозы не перерезают еще несколько лет, пока лоза-отпрыск не повзрослеет.

«Я отдыхаю, когда работаю на этом винограднике», – говорит Андреас. Еще бы. Настоящий виноградник мечты.

На сегодня винных впечатлений достаточно. Пора искупаться в море, полежать на пляже, а вечером добраться до Сант’Антиоко, где завтра пройдет заключительная часть тура.

Southern Sardinia 3 15

ПО ТЕМЕ:
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 1
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 2
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 4

Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~kQwpp

Маршруты

Giovanni Rosso: все эмоции бароло

Как провести незабываемый день на винодельне в Серралунге д’Альба
Гольф и вино. Tenuta Lamborghini

Гольф-поле при винодельческом хозяйстве создателя суперкаров Ферруччо Ламборгини
Маршем по Марке

Какие винодельни и рестораны посетить, путешествуя в регионе Марке
Сицилия: от Этны до Эолийских островов

Пять винно-гастрономических дней на востоке Сицилии
Римские винные каникулы

Потухшие вулканы, море и гроты с винодельнями Рима
Все материалы "Маршруты"