Южная Сардиния за 4 дня. Часть 1

24 Июля 2017

Серф

Семь виноделен на трех побережьях Южной Сардинии

ПО ПУТИ НА ВИНОДЕЛЬНЮ

Текст: Элеонора Скоулз

Фото: spaziovino.com

Сразу выдадим секрет. Южное туристическое направление на Сардинии известно меньше северного. И пока туристы переплачивают за Изумрудный берег и Порто Черво, на юге острова можно за разумные деньги отдохнуть на чистых пляжах с белым песком и изумрудной водой, увидеть красивые лагуны, в которых живут фламинго, съездить в нетронутые туризмом деревни и устроить большой тур по винодельням.

Этот маршрут посвящен, в основном, последним. Нам хватило четырех дней, чтобы получить неплохое представление о характерном виноделии на юге острова. Знаменитые Верментино, Каннонау и Кариньяно, автохтонные Наско, Моника и Барбера Сарда, марки с мировым именем и добротные местные вина, непривитые лозы и необычные посадки, старая и новая архитектура хозяйств – все это есть в туре. Бонусом прилагаются «карибский» пляж, розовые фламинго, романская церковь, исправительная колония, тайный нураг и опасный маяк.

День 1

Отправная точка – аэропорт Кальяри. Начинаем на А. Argiolas, она же первая первая по известности винодельня Сардинии, находится в двадцати минутах езды от аэропорта (Via Roma, 28/30, Serdiana, тел. 070 740606, argiolas.it). Навигатор ведет в центр деревни Сердиана? Все верно. Когда Антонио Арджиолас начал выпускать вино 80 лет назад, то все производство умещалось в доме. Когда места стало не хватать, по другую сторону улицы были построены новые цеха. Сейчас производство расширено еще больше, но винодельня так и остается в деревне. Впрочем, сразу и не скажешь, что здесь находится большая винодельня, выпускающая 1,5 миллиона бутылок в год. Цеха спрятаны под землей.

Сразу на входе выделяется дом цвета зрелого вина. Это концептуальный магазин. Мало кто знает, что здание проектировал Савен Куэлль – дизайнер, который вместе с отцом создал знаменитый архитектурный стиль Изумрудного побережья: белые виллы с обтекаемыми формами и Порто Черво. В магазине продают вина Argiolas, типичные продукты, керамику и текстиль Сардинии. Здесь есть свой дегустационный зал, и он редко бывает пуст.

Если с хозяйством связаться заранее, можно забронировать экскурсию по винодельне. Экскурсии крайне популярны у туристов с круизных кораблей: не удивляйтесь, если на ваших глазах подкатит автобус с немецкой табличкой «Кулинарный тур», из которого выйдут 40 страждущих проинспектировать подвалы и вина Argiolas. Такие туры здесь в порядке вещей. Милые девушки Джулия и Росселла, проводящие экскурсии и дегустации, говорят, что благодаря круизам туристический поток обещает вырасти еще больше. Хотите увидеть винодельню своими глазами – позаботьтесь об экскурсии заранее, иначе вам просто не смогут уделить внимание.

Ходить по цехам Argiolas – что читать историю хозяйства. Повсюду развешаны большие портреты, но не членов семьи. Это долгожители, которым посвящено вино Senes. На Сардинии живет рекордное число людей, чей возраст превышает 100 лет.

Антонио Арджиолас, основатель хозяйства, прожил 102 года. Он умер не так давно, в 2009-м. Первый цех, где находятся цементные емкости, а также винификационные стальные чаны и бочки для выдержки белого вина, строил он.

Рядом располагается погреб для выдержки престижных красных вин. Маленькие французские бочки уложены на стеллажах, как в библиотеке. Погреб появился в восьмидесятые, когда Argiolas развернул производство от вин наливом к качественным бутилированным винам. В 1988 году родилось Turriga – ныне самое прославленное красное вино Сардинии. Для выдержки этого вина на основе Каннонау стали использовать маленькие бочки, что вызвало винодельческий переворот на острове.

В этом же погребе под замком находится архив всех винтажей Turriga и другого важного красного вина – Korem из местного сорта Бовале Сардо. В соседнем хранилище выставлены, почти как в музее за стеклом, старые бутылки Argiolas, а рядом – старые деревянные контейнеры для бутылок.

Вскоре по соседству будет построен новый цех. Котлован для него уже вырыт, но это эксурсия будущего.

Линейка вин большая, продегустировать все, наверное, не получится. Непременно надо попробовать Turriga.

Можно договориться, чтобы на винодельне вместе с дегустацией организовали ланч. Легкий обед по-сардски – это хрустящие пластинки хлеба гуттиау, закрытые тарталетки с овощами панадинас, овечьи сыры, колбасы, паста, и, конечно, традиционный жареный поросенок порчедду.

На выезде из Сердианы вдоль провинциальной дороги светится неоновая вывеска Cantine di Dolianova (Loc. Sant’Esu S.S. 387 Km 17,150, Dolianova, тел. 070 744101, cantinedolianova.it). Здесь мы делаем вторую остановку. Смело заходим в здание с буквой J, фирменный магазин с дегустационным залом. Вообще-то энотека называется Jù, как написано на торце. Jù – ярмо, которым запрягяли двух волов для вспашки виноградников. Взято не из сказок. Так после войны работали первые виноградари, основавшие Cantine di Dolianova.

На виноградники стоит съездить. Они расположены вблизи винодельни, в радиусе 15 километров. Так много, удивитесь? Cantine di Dolianova – крупнейшая компания на Сардинии, 1200 гектаров, поделенных между 300 виноградарями. На пути к виноградникам заезжаем в сельскую церковь Санта Мария ди Сибиола. Романская церковь XII века в Сердиане – что наш храм Покрова на Нерли: мал золотник, да дорог.

К боковой стене церкви приделаны ступени, которые ведут на крышу. Раньше по ним поднимались звонари. Колокола больше нет, зато панорама стала красивей. С крыши можно увидеть много-много виноградников Cantine di Dolianova.

Едем рассматривать виноградники вблизи. Раньше королем на них был белый местный Нурагус. Из других сортов мало что сажали. В этом районе много старых лоз Нурагуса, растущих отдельными кустами.

На некоторых виноградниках протянули шпалеры, чтобы позволить хоть немного механизированного труда. Сейчас посадки поделены 50/50 между белыми и красными сортами, главным образом сарднийскими.

На дороге могут встретиться непредвиденные задержки в виде стада овец. На Сардинии три миллиона овец, что почти в два раза больше, чем людей. Пастухи нередко перегоняют животных через виноградники, но делают это осторожно. Виноградари не жалуются. Пастухи, кстати, современные: этот молодой парень объезжает стадо на «Веспе».

Производство в Cantine di Dolianova – огромные цеха, для осмотра которых пригодилась бы «Веспа». Любителям технологий будет интересно увидеть ферментаторы Ганимеда, обсудить за и против стальных и цементых чанов.

По ходу тура продолжаем учить сардский. Su magasinu значит погреб. Здесь хранятся сотни бочек, в которых выдерживают топовые вина Cantine di Dolianova.

Чтобы попробовать вина, возвращаемся в энотеку. Самые признанные – Blasio и Falconaro – сделаны на основе Каннонау. Нельзя пропустить Terresicci – оригинальное красное вино из недавно востановленного сорта Барбера Сарда (не имеет отношения к пьемонтскому сорту). Может быть, повезет купить магнум Terresicci 2010, которое сейчас в идеальной форме. Новинка – сложное белое вино Montesicci из Наско. На десерт – гедонистические вина из Москато.

На ужин едем в Кальяри в Cucina.eat (Piazza Galileo Galilei, 1, тел. 070 0991098). Заведение не поддается классификации. Это бистро с открытой кухней, бар, винный бутик и магазин деликатесов и кухонной утвари.

Фиксированного меню нет, каждый день готовят из продуктов, купленных с утра на рынке, что по соседству. Блюда современные, но не отступающие от сардинийских традиций.

ПО ТЕМЕ:
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 2
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 3
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 4

Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~XTN1S

Маршруты

Уикенд на северном побережье Сицилии

Винодельни и рестораны, древний город, море и природный парк
Винодельни, рестораны, море и отдых в Маремме

Что включить в путешествие по дикому тосканскому краю
Вино и отдых в Монтефалько

Экскурсии, шоппинг, достопримечательности средневекового городка Умбрии
Римские винные каникулы

Потухшие вулканы, море и гроты с винодельнями Рима
Южная Сардиния за 4 дня. Часть 4

Семь виноделен на трех побережьях Южной Сардинии
Все материалы "Маршруты"