Michele Chiarlo: Vigna Veja 2013-2010 и Cerequio 2015-2004

17 Июня 2019

Вина-иконы из Ниццы и Бароло от знакового пьемонтского хозяйства


ВИНА НА ДЕГУСТАЦИИ

Текст: Элеонора Скоулз
Фото: spaziovino.com, Michele Chiarlo

«Мы есть и всегда будем только Пьемонтом», – решительно говорит Микеле Кьярло. Его знаковое хозяйство Michele Chiarlo выпускает вина исключительно из пьемонтских сортов, возводя их качество в абсолют. Недавно винодел Стефано Кьярло, сын Микеле, привез в Милан на дегустацию вина из Ниццы и Бароло. Это были две вертикальные подборки – La Court Vigna Veja 2013-2010 и Barolo Cerequio 2015-2004, а также пробы скоро выходящих в продажу Nizza Cipressi 2017 и Nizza Riserva La Court 2016. Дегустация получилась больше, чем просто про вино.

Историческое производство Michele Chiarlo находится в Монферрато, а именно – в местечке Каламандрана, между двумя важными винными центрами. С одной стороны – Ницца Монферрато, столица престижной винной зоны Барберы, с другой – Канелли, столица Москато.

Микеле Кьярло основал хозяйство в 1956 году, а уже в 1958-м, будучи влюбленным в Ланге, начал производить бароло. Кьярло считают одним из пионеров качественного виноделия Италии.

– Мы из крестьян. Дед был президентом кооператива. Он оставил в наследство не столько деньги или голубую кровь, сколько три ценности, которые теперь составляют основу нашей философии, – рассказывает Стефано Кьярло.

Прежде всего – нужду, ее было предостаточно в пятидесятые годы. Второе – большие амбиции. Была выбрана дорога качества и приложены первые усилия экспортировать вина на медународные рынки. В те годы вина продавали максимум в Германию, остальной мир был неизведан. Michele Chiarlo вывел свои вина на несколько десятков рынков.

И, третье, – знание земель. В Пьемонте самые важные винодельческие зоны связаны с автохтонными сортами. Когда у Michele Chiarlo появилась возможность купить в собственность виноградники, крестьянские знания помогли выбрать выдающиеся участки. Первым в 1987 году был приобретен Череквио в Бароло, затем в 1990-м – Каннуби, а потом в середине девяностых в зоне Ницца – поместье La Court и в нем – виноградник Винья Вейя.

– Я закончил энологическую школу в 1990 году, год попутешествовал по Франции и немного по миру и потом был вовлечен в покупку первых виноградников, которая как раз шла в те годы. Я и сейчас обожаю виноградники, потому что в Пьемонте в первую очередь надо быть vigneron, чем winemaker, – продолжает Стефано.

Michele Chiarlo Cipressi La Court Vigna Veja Cerequio 1

За тридцать лет работы на виноградниках многое изменилось.

– Все говорят о традиционном и модернистском стилях, но ключевое понятие, которое изменило менталитет в Пьемонте, – это резкое сокращение урожайности через зеленый сбор, – поясняет Стефано.

В середине восьмидесятых небольшая группа производителей, всего 6-7 хозяйств, начала экспериментировать с этой важной очень практикой в Ланге. Среди виноделов были Элио Альтаре, Анджело Гайя, Микеле Кьярло. Поначалу ошибались с периодом сбора, с методами, но эти виноградники, сначала в Бароло, а потом виноградники Барберы стали интерпретировать в более современном ключе, даже если основной подход всегда оставался классическим.

В последние двадцать лет семью и хозяйство Michele Chiarlo характеризуют две особенности. Одна – это искусство, которое прежде всего выражается через этикетки. Их создал Джанкарло Феррарис. Этикетки Феррариса стали переломными, отойдя от старого, традиционного стиля.

– Джанкарло Феррарис не только художник. Благодаря его энтузиазму также родилась идея создать художественный парк на винограднике Le Orme su La Court. Он был открыт в 2003 году. В проекте участвовало около пятнадцати мастеров. Среди них знаменитый Эмануэле Луццати, которого не стало пару лет назад. Работы Луццати – посвящение нашей земле. Во время Второй мировой войны его приютили местные жители. Так он выразил свою благодарность. Он взял четыре площадки с четырьмя элементами – земля, вода, огонь и воздух – и создал скульптуры из керамики, выдувного стекла, меди, которые «стареют» со временем, – делится Стефано.

Второй особенный проект Michele Chiaro – рождение бутикового отеля в Бароло на крю Череквио.

– Мы, пьемонтцы делаем один шаг, но боимся сделать второй. Мы купили виноградник с заброшенными постройками XVIII века в 1987 году. Каждый раз, когда мы привозили сюда друзей, журналистов, импортеров, все говорили, почему бы вам их не отремонтировать. Так можно спать среди виноградников, – вспоминает Стефано.

Бутиковый отель Palas Cerequio c 9 сьютами был открыт в 2011 году. Четыре номера декорированы в стиле пьемонтского барокко. В оформлении остальных задействованы природные материалы и много стекла, создавая впечатление, что виноградники заходят в номера. При отеле открыты бистро и энотека с винами старых винтажей – не только Michele Chiarlo, но и лучших производителей Бароло.

Все виноградники сертифицированы, как имеющие неистощительное воздействие.

– Для нас неистощительный подход – не столько понятие идейное, как у некоторых с органикой и биодинамикой. Оно позволяет и обязывает сокращать влияние на окружающую среду, но прежде всего оно позволяет достигать топового качества. Для нас это никогда не бывает второстепенным. «Зеленые» практики не заканчиваются на винограднике. Они применяются ко всему циклу производства. В конце концов качество решает все. Качество – наш бог.

Nizza Cipressi 2017

– Ницца – это зона, имеющая старые корни, но одновременно очень молодая, – переходит Микеле к представлению первого вина, но сначала – винодельческой зоны DOCG Nizza.

В народе знали, что холмы вокруг Ниццы сложены из особых пород. Они называются астианские пески – очень бедные с точки зрения содержания органических веществ, но богатые микроэлементами. Они дают возможность Барбере развиться в серьезное вино с большим запасом жизни. Неслучайно, когда рождался мальчик, откладывали барберу из Ниццы со старого виноградника, потому что знали, что когда ребенок достигнет совершеннолетия, эту бутылку можно будет выпить с удовольствием.

– Зная это, мой отец вместе с одним местным виноделом решили создать более двадцати пяти лет назад строгие нормативы производства, которые бы позволяли выпускать выдающиеся вина из Барберы. Так родилась идея выделить сердце исторической зоны Барберы, то есть 18 коммун вокруг Ниццы Монферрато, используя только виноградники с лучшей экспозицией от юго-востока до юго-запада, но прежде всего с урожайностью менее 7 тонн на гектар. В Бароло ограничение 8 тонн. Между тем Барбера очень урожайная, то есть приходится выбрасывать 40-50% винограда, – говорит Стефано.

Michele Chiarlo Nizza Cipressi 2015 получило мировую известность. Оно было объявлено вином номер один в Top 100 американского журнала Wine Enthusiast.

– Качество вина, конечно, на уровне, но это признание также награждает проект DOCG Nizza, который привлекает все больше внимания.

Что касается урожая 2017 года, многие ошибочно говорят, что этот винтаж был очень жаркий. На самом деле он был не столько жаркий, сколько сухой. Дождя не было больше двух с половиной месяцев.

– В 2017 году, чтобы поддержать в винограде свежесть, элегантность и потенциал к эволюции, нам пришлось применять приемы, которые обычно используют на юге Италии – Апулии, Сицилии, то есть вспахивать землю, давая кислород корням, не срывать листья, закрывающие грозди и собрать урожай раньше обычного с тем, чтобы избежать риска повышенного содержания алкоголя в ущерб кислотности, которая дает свежесть, – обращает внимание Стефано.

Nizza Cipressi проходит ферментацию в стали, после чего созревает год в больших бочках и шесть месяцев в бутылке. Такая винификация поддерживает женственное выражение сорта Барбера.

– Мы говорим о Барбере в женском роде, потому что во вкусовом спектре сорт дает корзину красных ягод, черешню, красную вишню. Они зрелые, но никогда не мармеладные, всегда интригующие. Вкус имеет женственную мягкость, которая берет тебя за руку и сопровождает особенно с разной едой. Nizza Cipressi не для какого-то специального случая, оно может справляться от рыбы по-ливорнски до белого мяса и сыров средней выдержки. Это барбера с хорошей, серьезной структурой, но без того, чтобы быть вином только для особых случаев или только для осенних блюд, как La Court или Vigna Veja.

Вино еще должно провести несколько месяцев в бутылке. Оно выходит в продажу в сентябре. Производство составляет 60 000 бутылок. В ноябре было приобретено еще одно хозяйство, с него урожай тоже будет идти на Cipressi, всего будет максимум сто тысяч бутылок.

Nizza Cipressi 2017 представляется сдержанно тонами спелых ягод и черепицы. Потом развиваются сочные тона лесных ягод, растительные ноты, восточные пряности. Вкус свежий и бодрый, он более вертикальный, чем ароматы. Во вкусе также проявляется сушеная вишня. Зернистые танины хорошо чистят рецепторы. Довольно серьезное, в то же время доступное для понимания вино.

Nizza Riserva La Court 2016

Вина, которые в Michele Chiarlo называют «крю-иконы», типа La Court, Cerequio, Cannubi, производят только в выдающиеся урожаи. В урожаи, которые по мнению хозяйства не достигают нужного уровня, вина деклассифицируются. Например, La Court – до Cipressi.

Nizza Riserva La Court – это одна из четырех-пяти образцовых барбер в Пьемонте. Создается в том же хозяйстве, что и Cipressi. Виноградники в этом случае имеют возраст более 40 лет, урожайность составляет 6 тонн на гектар.

На характер вина влияют как возраст виноградников, так и пониженная урожайность, но также дается немного другая интерпретация вина через винификацию. Брожение идет в дубовых чанах объемом 55 гектолитров.

– Здесь мы вернулись к традиции винифицировать в дереве. Дуб служит не столько чтобы дать вкусовые характеристики вину, сколько, чтобы зафиксировать полифенолы. Мы очень щепетильно работаем на винограднике, чтобы виноград был с толстой кожицей, с большим содержанием полифенолов, структуры, ароматов. Танины от дерева во время ферментации помогают связать эти полифенолы.

После этого половина вина идет в баррики, половина – в большие бочки. Примерно через год, в зависимости от винтажа, вина ассамблируют, оставляют на 2 месяца для натурального выпадения осадка, без использования осветления или фильтрации, и выдерживают еще 20 месяцев.

– Ницца ризерва достигает возраста, сопоставимого с барбареско и бароло. Это уже выдающееся вино, которое может выдерживаться более 15 лет, иногда 20-25. Первый год производства – 1996. Недавно мы его открывали на вертикальной дегустации в Нью-Йорке, и это было действительно выдающееся вино, – рассказывает Стефано.

Nizza Riserva La Court тоже выходит в сентябре. Винтаж-2016 более классический с погодной точки зрения. 2016, 2010 – винтажи, которые схожи с тем, как проходили сезоны в 1970-80-е годы. Весна дождливая, лето долгое и жаркое, но никогда выше 34-35 градусов. И что действительно важно в этом случае – финальный этап созревания, который длится 25-30 дней, когда идет медленное созревание полифенолов, когда ночью холодно, а днем умеренно тепло. Сбор урожая для классических винтажей Барберы проходит в конце сентября – в отличие от классических витажей для барбареско и бароло, когда речь идет о середине октября.

– Здесь более темные фрукты, по сравнению с красными фруктами предыдущего вина – ежевика, черника, но начинается легкая пряность, которая становится более очевидной в более старых винтажах, потом выходят какао, кофе, мокрая земля. Обратите внимание, что это вино еще практически ребенок, но тут видна наша стилистика. Нам не нравятся вина с перезревшими фруктами, с повышенным алкоголем, но нравятся вина элегантные, где легко узнается сорт, а дуб не закрывает ароматы и вкус.

– По нашей философии чрезмерный дуб не только затрудняет оценить следующий бокал, но затрудняет оценить настоящий мотив, почему в Нью-Йорке или Милане ты решаешь открыть эту бутылку. Когда открываешь бутылку, то хочешь совершить эмоциональное путешествие, поприсутствовать в этой территории. Когда энологические практики маскируют эту экспрессию, это реально жаль, – считает Стефано.

Nizza Riserva La Court 2016 – элегантное и собранное, с легким парфюмом темных и синих фруктов и ягод – сливы, черники, ежевики – и легким специями. Тонкая структура, шелковистые танины. В послевкусии тона мокрой земли, кофе и какао.

Michele Chiarlo Cipressi La Court Vigna Veja Cerequio 2

La Court Vigna Veja 2013-2011-2010

Винья Вейя – старые лозы, как говорят в Пьемонте. Они были посажены в La Court в 1964 году на вершине одного из двух холмов, где также растут кипарисы. Участок занимает меньше гектара. Вино имеет еще больше энергии, особенно в великих классических винтажах, когда виноград созревает долго. Vigna Veja проводит в дереве два года. Как у La Court, при выдержке используются большие бочки и баррики. К концу первого года вина ассамблируются и переводятся в большие бочки еще на год. Потом вино проводит еще два года в бутылках.

Винтаж-2013 выйдет в продажу в ноябре, в возрасте шести лет, как бароло ризерва. Производство ограниченное – порядка 2 500 бутылок.

Стефано Кьярло привез на вертикальную дегустацию три винтажа – 2013, 2011 и 2010.

– Тринадцатый и десятый – два очень классических винтажа. Сезоны были точно размеряны, а сбор урожая проходил в конце сентября. Между тем 2011 – не столько жаркий, сколько ранний. Вегетативное развитие стартовало в начале марта. Созревание тоже случилось раньше, в финальной фазе было не столь прохладно. Урожай собирали не в конце сентября, а в середине – 12-13 сентября, – комментирует Стефано.

– Vigna Veja 2013 – это сейчас буйство фруктовости. Фрукты свежие, разнообразные, но уже здесь своя сложность. Начинают появляться бальзамические тона, какао, эвкалипт начинает выходить. Vigna Veja 2010 благодаря времени и винтажу имеет более выраженную пряность. Оно по-прежнему утонченное, элегантное, однако более пряное.

Винтаж-2010 – первый для Vigna Veja. В этот год вина продавали в специальном черном коробе с фотографией дизайна Уго Несполо. За работу мастеру тоже заплатили вином.

– Вину 2010 года сейчас 9 лет, но у него в запасе еще точно есть лет двенадцать. Чувствуете, какие еще тугие эти шелковые танины, и они оставляют рот хорошо очищенным. Обычно когда есть такой льющийся вкус и долгий финал, это хороший указатель, что вино еще не достигло апогея, – говорит Стефано.

La Court Vigna Veja 2013 имеет прекрасную глубину ароматов. Они сложены из чарующих тонов черных ягод и легких восточных специй. Со временем ароматы меняются в сторону ароматных трав. Вкус бесшовный, с мягкими бархатными танинами, чистящими рецепторы. Потрясающая длина.

La Court Vigna Veja 2011 менее ягодное в ароматах, зато с выраженными эвкалиптовыми, ментольными тонами. Вкус легче, с акцентированной кислотностью, с бальзамическими тонами и какао и сладостью в послевкусии.

La Court Vigna Veja 2010 показывает первые признаки зрелости. В ароматах мятная свежесть и кожа, засушенные красные фрукты. Вкус свежий, приподнятый, льющийся, широкий. Вибрирующая кислотность. Выразительные тона кожи и шоколада. Вельветовые танины еще не потеряли упругости. Очень стойкое послевкусие.

Barolo Cerequio 2015-2010-2004

Череквио – один из двух-трех самых важных крю коммуны Бароло. Первый текст с классификацией лучших крю Бароло был написан Лоренцо Фантини в 1879 году, но аннотации к виноградникам были очень краткие.

– Некоторые виноградники помечены как «хорошие», некоторые – «очень хорошие», и только два были описаны как «исключительные». Один из них Череквио, а второй – Пегороссо. Несколько лет назад я нашел через документы, что так назывался виноградник Брунате. Потом классификация Фантини была взята за основу карты выдающихся виноградников Ренато Ратти в семидесятые годы. Затем вышел “Atlante dei Vigneti di Langa” издательства Slow Food и, наконец, появились субзоны MGA.

Сегодня в Череквио 24 гектара, из них девять – у Michele Chiarlo. С трех гектаров старых виноградников, имеющих наилучшую экспозицию, в лучшие винтажи выпускают Barolo Cerequio.

– Почему крю великое? Не только из-за истории, но из-за присутствия престижных производителей. Они дают Череквио еще больше известности. Вместе с нами на Череквио работают Roberto Voerzio, Gaja, который выпускает Conteisa, Damilano, Boroli, Batasiolo и Voerzio Martini. Последний купил в прошлом году полгектара, заплатив более 2 млн евро. Эта покупка сделала Череквио самым дорогим виноградником в истории Италии, – поясняет Стефано.

Стефано привез вертикальную подборку винтажей – 2015, 2010 и 2004. Первый винтаж Barolo Cerequio пришелся на 1988 год. До 1996 года в Michele Chiarlo не было принято откладывать много бутылок на будущее. В 1996-м создали каво, на которое выделяют десять процентов от каждого урожая. Это дает возможность поставлять зрелые винтажи в рестораны с серьезными винными картами, а также открывать бутылки на специальных дегустациях.

– Пятнадцатый по моему мнению был великим годом. В реальности винтаж шел с опережением для рано созревающих сортов. Но для Неббиоло процесс потом замедлился. Мы вышли на сбор урожая на 3-4 дня раньше относительно традиционных дат, то есть начали сбор 3-5 октября.

– Десятый – иконный винтаж в старом стиле. Сбор проходил очень поздно. Четвертый – эмблематичный винтаж. Как говорит отец, если бы мы не провели зеленый сбор, то это был бы просто хороший винтаж. Винтаж был очень щедрый. Я хорошо помню, что нам пришлось делать зеленый сбор дважды. На некоторых участках Череквио на земле лежало до 60% урожая. Картина была впечатляющей, – делится Стефано.

Об этом важно говорить. Когда в середине восьмидесятых начали практиковать зеленый сбор, крестьяне наотрез отказывались срезать грозди, даже если им платили за работу в 2-3 раза больше.

– Приходил приходской священник, чтобы поговорить с отцом. Люди были недовольны. Виноград был, как хлеб. Таков был менталитет в то время. Бросать грозди на землю было святотатством. Сегодня менталитет поменялся. Даже виноградари, продающие свой урожай, поняли, что не только надо уважать нормативы, но что больше нет рынка на плохое бароло.

Метод производства Barolo Cerequio в Michele Chiarlo никогда не менялся. Сусло всегда сбраживают в деревянных чанах, а потом выдержка проходит в течение двух лет в ботти средних размеров – от 7 до 15 гектолитров.

Череквио имеет почвы мергельные, известняковые, с высоким содержанием магния, которого здесь в четыре раза выше, чем в других частях Бароло. Он дает свежие, бальзамические нюансы.

– Каждый из 6-7 производителей Череквио имеет свой стиль, но прелесть в том, что в конце всегда выходит эта характеристика, исходящая от терруара. Собери вместе 50 бароло – Череквио можно всегда распознать. Оно более женственное, интригующее, не мужское, не пряное, не суровое, как бароло в других зонах.

– Barolo Cerequio 2015 по моему мнению уже имеет очерченный характер, что возможно не во все винтажи. Некоторые винтажи немного закрыты, когда такие молодые. Ароматы первичные, мягкость вкуса также сопровождает шелковистость танинов. В Barolo Cerequio 2010 начинают появляться третичные ароматы. Пряность, которая дает шарм, делает вино еще более эфемерным, интригующим. В Barolo Cerequio 2004 я слышу благовония. Ему 15 лет, оно еще не прошло даже половину пути. После 18-20 лет бароло немного теряют фруктовость, появляются трюфели и подобные тона. Но если у тебя нет двадцатилетнего вина, как можно показать его возможности? – делится Стефано.

Barolo Cerequio 2015 – это яркие, стремящиеся вверх ароматы сладких красных фруктов. Широкий, свежий вкус также отмечен типичными красными фруктами и подтянутыми рельефными танинами. Очень стойкое вишневое послевкусие. Экспрессивное, сложное, выдающееся бароло.

Barolo Cerequio 2010 пленяет эфемерными ароматами клубники и ароматных трав. В свежем, широком вкусе красная вишня – свежая и сушеная, много лакрицы и легкие пряности. Характерные для Череквио слегка подсушивающие, чистящие рецепторы танины. Длинный финал.

Barolo Cerequio 2004 сразу заявляет о себе структурой и глубиной ароматов. Зрелые синие ягоды меняются на смолу. Ароматы постоянно переливаются, выходят цветочные и гарные нюансы. Во вкусе красные фрукты, черепица, лакрица и какао. Опять же типичный, чистящий рецепторы танинный корпус. Вино подошло к плато зрелости, где оно будет оставаться как минимум 10-15 лет.

Michele Chiarlo Cipressi La Court Vigna Veja Cerequio 3



Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~eB7t8
  • Valentino Brut Zero Riserva 2001 – 2007


    Игристое из Ланге с долгим запасом жизни