Вина «Автохтоны»

12 Ноября 2013

Известные, эксцентричные, героические и невиданные вина на последней выставке Autochtona в Больцано


ОЗЕЛЕТА В ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЗАБВЕНИЯ ГОРНАЯ ВАЛЛЕ Д’АОСТА БОГАТА НА АВТОХТОННЫЕ СОРТА СИЦИЛИЙСКОЕ ГРИЛЛО ПО ШАМПАНСКОМУ МЕТОДУ BULFON СОБРАЛ ЭКСЦЕНТРИЧНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ СОРТОВ ИЗ ФРИУЛИ

Фото: spaziovino.com

Зачем в Италии устраивать специальную выставку, посвященную автохтонам? Здесь и так больше всего работают с местными сортами винограда. Их насчитывается несколько сотен, и они далеко опережают новых чужеземцев (Шардоне, Каберне, Мерло, Сира, Пино Нуар) как по числу, так и по площадям посадок и объемам выпуска вина.

Но автохтон автохтону рознь. Санджовезе и Барбера, например, культивируются широко, их можно найти в нескольких винных регионах от севера до юга. Большинство же сортов привязаны к определенной географической области или винной зоне. Неббиоло растет только на севере, Альянико – на юге, Фриулано – во Фриули, Катарратто – на Сицилии. Некоторые автохтонные сорта вообще невыездные: их можно найти только в пределах одной маленькой винной зоны (Сагрантино – в Монтефалько) или всего горстки хозяйств (Пуньителло есть примерно у десятка тосканских виноделов). Качественный потенциал коренных сортов тоже неодинаков. Неббиоло и Терольдего, Негроамаро и Нерелло Маскалезе способны давать сложные, долгоживущие вина. Другие сорта могут быть интересны индивидуальными чертами ароматов и вкуса или определенными стилями вин, за что их ценят больше всего.

Выставка Autochtona, ежегодно проходящая в Больцано, слишком мала, чтобы показать все итальянские сорта. Да и не ставит себе такой задачи. Виноделы, которые в ней участвуют, скорее приезжают сюда из идеологических соображений. Они действительно считают самыми важными местные сорта и винодельческие традиции. Работают так, чтобы донести через вино не только сортовые особенности и свое мастерство, но и сохранить идею места, его культуру и наследие. Именно этим притягивает Autochtona. В этом году приехало около сотни хозяйств из 14 регионов, вина были самые разные. Буквально за каждым столиком можно было услышать оригинальные истории и хотя бы виртуально попасть в места, которые невозможно одним махом охватить в реальной поездке. Выставка, кстати, открыта как для профессиональных посетителей, так и для любителей вина.

О том, что запомнилось больше всего. Начну с игристых. Была группа хозяйств, выпускающих просекко (Глера – он ведь тоже сорт-автохтон), но интереснее оказалось дегустировать вина по классическому шампанскому методу из трех малоизвестных мест. Одно – Pavese Blanc de Morgex et de La Salle Metodo Classico 2010 из сорта Прие Блан в Долине Аоста (без дозажа, 9 месяцев на осадке, чистое, освежающее, цветочно-цитрусовое), второе – Fongaro Riserva Pas Dose 2006 из сорта Дурелла с альпийских предгорий Венето (без дозажа, 60 месяцев на осадке, зрелое, орехи и экзотические фрукты, с хорошей веной кислотности), третье – DueDei 2010 из Грилло в районе Марсалы на Сицилии (без дозажа, 12 месяцев на осадке, сложность, глубина, минеральность).

Среди белых фаворитами стали два вина из сорта Фриулано, сделанных с разными подходами, оба от хозяйства Roncsoreli во Фриули. Friulano delle Robinie 2011 имеет потрясающее благородство: редко кому удается так «воспитать» этот немного диковатый сорт. Между тем OttoLustri 2009 – это сухое вино, для которого частично используют виноград, пораженный благородной плесенью и дающий вину богатый, плотный, пряный вкус. По-прежнему не так часто встречаются вина из Верментино, даже если он является главным белым сортом Сардинии. На острове есть много старых виноградников: именно со старых лоз собирают урожай для Cantina del Giogantinu Karenzia 2012, отчего вкус вина имеет выразительную глубину и баланс.

По красным: я бесконечно очарована сортом Санджовезе, который в правильных местах и при правильном обращении дает потрясающие терруарные вина. На «Автохтону» приезжал Алессандро Мори из хозяйства Il Marroneto в Монтальчино. Он выпускает брунелло традиционного толка, включая монументальное Madonna delle Grazie 2008. Традиционных взглядов придерживается и хозяйство Zymè в Вальполичелле. В числе его вин – танинное Oseleta 2008 из редкого одноименного красного сорта, с которым хозяйство работает с 2001 года. В компанию хозяйств-традиционалистов также следует включить Grosjean из Долины Аоста с красным сортовым вином Fumin 2010 (его выдерживают в больших бочках).

Сладкими винами интересуются мало, а зря. В каждом итальянском регионе есть свои традиции производства десертных вин, уходящие порой на тысячи лет назад. На выставке можно было попробовать редкие белые вина из Пиколита и красные из Москато ди Сканцо. Безусловным героем стало хозяйство Ceratti из Калабрии. Оно работает с белыми сортами Греко ди Бьянко и Мантонико и выпускает только десертные вина из подвяленного винограда. Оба сорта винифицируют в двух версиях – без выдержки и с выдержкой в дубе, и все четыре вина являются настоящими сокровищами десертного жанра.

И напоследок немного эксцентричного. На выставке меня не раз ловили врасплох названиями сортов, о которых я никогда до этого не слышала. Всех превзошло маленькое хозяйство из Фриули. В Emilio Bulfon на 11 гектарах выращивают 9 белых и красных сортов, выпуская крайне любопытные вина. Шальин, Чанорье, Форджарин, Пикулит Нери, Учелут, Корденосса – победная автохтонная коллекция, правда?

Элеонора Скоулз,
издатель


ПО ТЕМЕ:


Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~xRVCu

Блог издателя

  • С вином по жизни


    Как в Беллависте устроили нетривиальный бранч

    читать

Копирайт
О проекте
Контакты
Партнерам