Барбареско: от Азили до Рицци

8 Мая 2019

Серф

Что говорят виноделы о некоторых самых интересных крю Барбареско

ВИД С КРЮ ГАЛЛИНА

Текст: Элеонора Скоулз

Фото: spaziovino.com

Барбареско первой из винодельческих зон Италии разграничила свои виноградники, используя термин menzioni geografiche aggiuntive (MGA или MeGA). То, что бюрократический язык называет дополнительными географическими указаниями, на винном языке означает определенный виноградник со своим именем и границами, или попросту крю.

Крю Барбареско действуют с 2007 года. Их принятию предшествовало около двадцати лет работы. Сейчас в Барбареско с юмором вспоминают, что первая заявка на официальное признание виноградников была отвергнута, потому что размеры виноградников посчитали слишком маленькими. Пришлось ждать, когда чиновник, отвергший заявку, выйдет на пенсию, и начинать все заново. Процесс был долгим и сложным, не лишенным полемики, но оставим эту тему на другой раз.

Результатом стало выделение 66 крю. Хозяйства могут официально указывать их названия на этикетках – конечно, при условии, что урожай происходит с соответствующего виноградника. В дополнение к этому производство должно отвечать ряду других требований.

MGA выделяют виноградники по географии, но никак не дифференцируют их по качеству. Чтобы понимать особенности виноградников и их качественный потенциал, нужны знания, опыт и множество дегустаций.

Мало кто знает винодельческую зону Барбареско лучше, чем виноградари и виноделы, здесь работающие. Мы попросили их помочь разобраться с некоторыми самыми интересными крю. Получился виртуальный тур, захвативший с дюжину виноградников в трех коммунах винодельческой зоны – Барбареско, Нейве и Треизо. Старт оказался высоким – с выдающегося виноградника Рабайя в Барбареско.

Вид на крю Рабайя с виноградника Рио Сордо

– На Рабайе всегда были виноградники. Земли в Барбареско обрабатывали крестьяне. Семьи были бедными, поэтому все старались выращивать как можно больше разных сельхозкультур. Но на Рабайе культивировали только лозы, потому что качество урожая превосходило то, что давали другие виноградники, – объясняет Габриеле Оккетти из хозяйства Guiseppe Cortese.

Виноградари Кортезе – коренные рабайянцы. Семья родилась на этом крю. До семидесятых годов урожай продавали легендарному Бруно Джакозе. В 1971 году было сделано первое барбареско Rabajà под семейной маркой. Сейчас Giuseppe Cortese – самый большой владелец на Рабайе, хозяйству принадлежит четыре гектара.

– Из пятидесяти тысяч бутылок нашего производства семнадцать приходится на Rabajà – Barbaresco и Barbaresco Riserva, – говорит Габриеле.

Габриеле Оккетти

Giuseppe Cortese не выпускает барбареско с других крю. Винификация всегда была традиционной, с выдержкой в больших бочках. В хозяйстве никогда не использовали баррики.

– На гряде, где находится Рабайя, сходятся геологические породы Нейве и Треизо, а вместе с ними характеры вин. Барбареско из Нейве описывают как строгие, Треизо – элегантные. Барбареско Rabajà сочетают структуру и элегантность. Это вина с большим присутствием, динамичные, свежие.

В почвах гряды смешаны известняк и глина, больше первого, чем второго. Поверхностный слой неглубокий. Для коммуны Барбареско виноградники находятся достаточно высоко – 260-315 метров над уровнем моря. Склон смотрит на юг и юго-запад.

Крю Рабайя имеет понятное расположение. Оно занимает верхнюю часть гряды по дороге из Тре Стелле в Барбареско, дорога так и называется – Strada Rabajà. Далее по контуру склона крю Рабайя переходит в крю Азили.

– При определении официальных границ виноградников в Рабайе не возникло особых сложностей. С одной стороны гряду подпирает отдельный холм, это уже крю Трифолера. В противоположной части, где сходятся Рабайя и Азили, был вопрос о нескольких метрах вперед-назад, но в конце концов оба крю – Рабайя и Азили – имеют одинаково высокий статус, так что никто не жаловался, – комментирует Габриеле Оккетти.

Азили, как и Рабайя, – историческое гран крю коммуны Барбареско.

– Barbaresco Asili – одно из наших вин-икон. Мы выпускаем его только в лучшие винтажи, – говорит винодел Стефано Кьярло из Michele Chiarlo.

Именитое пьемонтское хозяйство сделало первое Barbaresco Asili в 1996 году. Michele Chiarlo владеет в Азили одним гектаром, поделенным между тремя участками.

Michele Chiarlo Barbaresco Asili

– Мы традиционно ферментируем Barbaresco Asili в больших деревянных чанах, а затем выдерживаем его в больших бочках, – поясняет Стефано.

Азили находится на той же гряде, что Рабайя. Почвы схожи – серо-голубые известняковые мергели с небольшим содержанием глины. Азили тоже занимает верхнюю часть склона, но эта часть гряды ниже и ближе к реке Танаро. Высота составляет 210-290 метров. Виноградники с лучшей экспозицией выходят на запад и юг. Микроклимат Азили более мягкий. При схожей сильной структуре вин двух крю барбареско из Азили отличаются большей элегантностью.

– Утонченность – вот главная характеристика Азили. Винам всегда присуща нежность, цветочность, тона розовых лепестков, – отмечает Стефано.

Стефано Кьярло

У Michele Chiarlo есть участок и на соседнем крю Фазет. Он по сути продолжает Азили, находясь на том же склоне. Если Фазет отстает в признании Азили, то ненамного.

– Между нашими участками на двух крю всего пятьсот метров, но разница совершенно очевидна. Почвы Фазета состоят из мергелей и известнякового туфа. Barbaresco Faset – более «мужское», оно выделяется минеральностью, пряным характером.

Michele Chiarlo имеет еще один виноградник. Он находится по другую сторону деревни Барбареско, на крю Монтестефано.

– Недавно мы сделали экспериментальное барбареско с этого виноградника, но пока не удовлетворены результатами, – делится Стефано Кьярло.

Крю Монтестефано, как и соседний Монтефико, довольно маленькие, все же их не стоит сбрасывать со счетов. Оба предъявляют важные исторические свидетельства качества. Монтестефано и Монтефико высоко ценятся современными виноделами Барбареско.

Два холма-«пирога» выразительно выделяются на фоне гряды, где растут виноградники Овелло. Оба крю давно стали уделом работы семьи Рокка из La Cà Nova.

– Названия виноградников – исторические, они известны более двухсот лет. Холм Монтестефано назван по имени человека Стефано, который тут жил. Монтефико – это Инжировый холм (от fico – инжир, прим. автора). Раньше тут росли инжировые деревья, им прекрасно подходила южная экспозиция холма, – рассказывает Марко Рокка.

Монтестефано и Монтефико визуально похожи, разве что у Монтефико более вогнутая форма склона, напоминающая ракушку. Расположение виноградников относительно уровня моря одинаковое – 190-270 метров. Характеры вин, между тем, кардинально различаются.

La Cà Nova Barbaresco Montestefano и Barbaresco Montefico

– Barbaresco Montestefano всегда имеет мощную структуру, тело. Его называют самым «баролистым» из всех барбареско в коммуне Барбареско. В почвах крю много известняка. Поначалу вино всегда закрытое, оно развивается медленнее, в нем сильно выражена минеральность. Barbaresco Montefico, с другой стороны, более тонкое, элегантное, его характер открыт с самой юности. Почвы известняково-глинистые, холм больше открыт северным ветрам, – поясняет Марко Рокка.

Крю Монтестефано и Монтефико лучше всего видны с виноградника Галлина, что в Нейве. Ну а сама Галлина, несмотря на смешное название «Курица», давно является вожделенным крю коммуны Нейве.

Вид с крю Галлина на Монтестефано и Монтефико

Уго Леквио из одноименной винодельни Ugo Lequio в Нейве знает Галлину, как свои пять пальцев. Почти сорок лет он работает как микронегоциант, в лучшем понимании этой практики, закупая урожай с известных участков у проверенных виноградарей. Леквио выпускает барбареско только с крю Gallina.

– Я очень дорожу этим крю. Мне повезло со старыми виноградниками, им 66 лет. В посадках смешаны разные клоны. Они лучше поддерживают перепады температуры, ищут меньше питания. Наши два участка находятся на южном склоне, – говорит Уго Леквио.

Галлина занимает довольно большую площадь. Она выходит на три стороны – на юг, запад, но также на север. Расположение виноградников критично. Лучшие участки имеют южную экспозицию, они получают солнце по утрам. Высота склонов варьируется от 170 до 250 метров. В почвах содержится туф.

– В винах хорошо прослеживается элегантность. Они не берут мощью. Они могут быть широкие, но их не назовешь крепкими. Им присуща утонченность, – отмечает Уго.

Уго Леквио

В Ugo Lequio винификация Barbaresco Gallina идет в больших бочках из славонского дуба. Винодел предпочитает более нейтральный вкус этой древесины, чем ванильные тона французского дуба.

По другую сторону Нейве, в восточной части коммуны важным является крю Серрабоелла. Оно неразрывно связано с семейным хозяйством F.lli Cigliuti, у которого здесь шесть гектаров.

– Мой отец выпускает барбареско с этого крю с 1964 года. Он первым стал указывать название Serraboella на этикетках. С 1978 по 2001 годы мы были единственными, кто выпускал Barbaresco Serraboella. Сейчас таких хозяйств несколько, – рассказывает Клаудиа Чильюти.

Клаудиа Чильюти

Сейчас Клаудиа вместе с сестрой Сильвией ведут хозяйство, которое им передал Ренато Чильюти. Их отец – один из пионеров качественного виноделия Барбареско, он стал бутилировать вина уже в шестидесятые.

Серрабоелла богата известняком. Это одно из самых высоких крю всей винодельческой зоны Барбареско. Высота составляет от 250 до 450 метров над уровнем моря. Экспозиция склонов последовательно меняется почти на 360 градусов.

– Barbaresco Serraboella – это минеральность, мускулы, мощь. В слепой дегустации думаешь, что это бароло, – указывает Клаудиа.

Хозяйству также принадлежит участок на крю Брикко ди Нейве. Урожай с него идет на производство отдельного барбареско, но оно имеет фантазийное название Vie Erte.

– Мы впервые выпустили Vie Erte в 2000 году, когда официальные крю еще не были утверждены. Тогда мы думали, что в Барбареско уже слишком много вин с названием Bricco, поэтому дали нашему отличительное название, – вспоминает Клаудиа.

Bricco di Neive – самое восточное крю всей винодельческой зоны. Оно довольно обширное, имеет разные экспозиции склонов и высоту 310-400 метров над уровнем моря. В почвах смешаны известняк и песок, со значительным присутствием последнего.

– Характер Barbaresco Vie Erte – про элегантность и парфюмированность, – говорит Клаудиа.

Винификация в F.lli Cigliuti адаптирована к особенностям вин. Serraboella выдерживают в ботти (80%) и в тонно (20%), последние нужны для дополнительного микроокисления вина, что помогает его смягчить. Для выдержки Vie Erte используют только большие бочки, которые подходят элегантному характеру этого вина.

Если с Брикко ди Нейве перебраться строго на запад, на противоположную границу винодельческой зоны, вновь оказавшись в коммуне Барбареско, то элегантность будет ожидать и здесь, на крю Ронкалье.

Это престижное историческое крю не так на слуху, как другие именитые виноградники Барбареско. Оно небольшое. Виноградники растут на высоте 190-275 метров. Barbaresco Roncaglie выпускают всего два хозяйства. Одно из них – Poderi Colla.

– Мой отец винифицировал Ронкалье отдельно, еще когда владел хозяйством Prunotto (ныне оно принадлежит Antinori, – прим. автора). С 1992 года мы имеем на Ронкалье свой участок размером восемь гектаров. Пять с половиной занимает Неббиоло, остальное – Барбера, – рассказывает Федерика Колла из Poderi Colla.

Федерика Колла

– Barbaresco Roncaglie обладает структурой, но никогда не бывает властным. Оно мягкое, нежное, без острых углов. Оно довольно доступное по танинам, даже когда молодое. То же самое можно сказать про вина из Барберы с Ронкалье. Они структурированные, но танины бархатные, – продолжает Федерика.

Мягкость танинов, впрочем, не компрометирует потенциала вин к выдержке.

– Ронкалье исторически включали в число двенадцати виноградников Барбареско, которые дают долгоживущие вина, – указывает Федерика.

Последняя остановка – в коммуне Треизо, на центральной ее гряде, где находится крю Рицци.

– Рицци – название географическое. Это Ежовый холм. Здесь водится много ежей, отсюда пошло название. Наша винодельня тоже называется Rizzi – в честь холма, на котором она находится. Так мы ее назвали задолго до того, как Рицци стало официальным крю, – объясняет Йоле Деллапьяна.

Вид на крю Рицци

Крю Рицци поделено между несколькими владельцами, но только хозяйство Rizzi выпускает барбареско с указанием виноградника. Остальные воздерживаются, не желая продвигать название Rizzi из-за одноименной винодельни.

– По склону проходит дорога, которая разделяет Рицци на два вида почв. Выше дороги больше глины, эти породы относятся к формированиям Леквио. Ниже дороги почвенный слой более древний, он содержит песок. В верхней части совсем нет камней, зато внизу есть обломки песчаника. В Barbaresco Rizzi мы смешиваем два урожая – с глинистых и песчаных участков, – рассказывает Йоле.

Йоле Деллапьяна

У хозяйства также есть наделы на двух других крю Треизо. Нерво находится прямо под деревней Треизо, но оно выше, чем Рицци, высота составляет 380 метров, а в почвах больше песка.

Второе крю – Пайоре. Оно расположено на границе с Барбареско. Этот виноградник ниже, разница в высоте между Нерво и Пайоре – сто десять метров. Почвы представляют собой формирования Леквио, они богаты глиной и минералами. Пайоре находится ближе всего к реке Танаро: почвы имеют не только хороший запас воды, но и минералов, особенно железа и магния.

Cantina Rizzi отдельно бутилирует барбареско с каждого крю. Винификация проводится одинаково: разница во вкусе обусловлена исключительно разницей виноградников. Barbaresco Rizzi в хозяйстве считают классикой жанра, вином по канонам винодельческой зоны Барбареско. Оно отличается экспрессивной ароматикой, сильной структурой, тонкими танинами.

– Barbaresco Nervo для меня – квинтэссенция Треизо. Оно вертикальное, через него как будто проходит нерв. В нем никогда не будет мощи, зато есть утонченность, минеральность, ноты роз и фиалок. Между тем Barbaresco Pajorè присущи сложность, сила, бальзамические и пряные тона, – комментирует Йоле.

Хотя прошло двенадцать лет, с тех пор как крю Барбареско получили официальное признание, нам еще предстоит немало понять о характере каждого. Впрочем, виноделы тоже не закончили делать открытия. Как заметил Стефано Кьярло, «нам нужно еще многому научиться у виноградников». Шестьдесят шесть крю Барбареско – серьезное для работы поле.

Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~4oubG

Северная Италия

Альто Адидже

Немецкое виноделие в итальянских Альпах
Бароло в цифрах (2018)

Статистика по виноградникам и производству в DOCG Barolo
Пьемонт

Северный регион с выдающимися красными винами
Асти и Москато д’Асти: братья не близнецы

Что нужно знать о DOCG Asti и ее винах
Барбареско в цифрах (2018)

Статистика по виноградникам и производству в DOCG Barbaresco
Все материалы "Северная Италия"