Южная Сардиния за 4 дня. Часть 2

27 Июля 2017

Серф

Семь виноделен на трех побережьях Южной Сардинии

ПЛЯЖ ТАМАТЕТЕ

Текст: Элеонора Скоулз

Фото: spaziovino.com

День 2

Видеть море из порта Кальяри не то же самое, что видеть море в Саррабусе – районе на юго-востоке Сардинии. Едем в Cantina Castiadas (Loc. Olia Speciosa, Castiadas, тел. 070 9949004, cantinacastiadas.com). Выбираем не самую короткую внутреннюю дорогу, которая на полпути скорее всего окажется закрыта на ремонт, а на объезд придется потерять час-другой. Ставим навигатор на панорамный путь вдоль побережья.

С побережья и его соблазнительных видов все-таки придется свернуть, но перед визитом в Cantina Castiadas сделаем небольшой детур в исправительную колонию. Вы читаете верно. Виноделие Кастиадаса начинается с колонии.

Если бы не заключенные, в Кастиадасе не было бы виноградников. Тюрьму построили в XIX веке у заболоченных малярийных земель, где течет вторая крупнейшая река Сардинии Флумендоза. Место, изолированное от моря гранитными холмами и невыносимое для жизни, оказалось подходящим для пенитенциария. Заключенные должны были сами обеспечивать себя едой. Чтобы выжить, надо было приручить природу. Ценой тяжелого труда они осушили болота, начали культивировать земли. Рядом с тюремными зданиями соседствуют зернохранилище, пресс для оливкового масла, другие сельскохозяйственные постройки.

В пятидесятые годы колонию закрыли. В это же время на Сардинии, как и по всей Италии началась аграрная реформа. Бывшие тюремные земли были разделены на участки: одни побольше, где земли беднее и тяжелее в уходе, другие поменьше, но плодородней, где работать легче. Участки раздавали бесплатно. С тех пор в Кастиадасе пошли характерные владения с домом и парой-тройкой гектаров земли вокруг.

Новыми земледельцами стали сицилийские переселенцы из Туниса. Как французы, уезжавшие в Марокко, потом были вынуждены вернуться во Францию, так и сицилийцы уезжали за лучшей жизнью в Тунис, а в пятидесятые-шестидесятые годы оказались беженцами и нашли новый приют на юго-востоке Сардинии. Боско, Чезаре – фамилии не сардские, но теперь распространенные в Кастиадасе. Вот и последний президент Cantina Castiadas Микеле Интерникола, который недавно ушел из жизни, был одним из таких сицилийцев. Его виноградники на бывших землях колонии перешли по наследству к сыну.

Вместо привычной деревни с центром Кастиадас разбит на несколько мелких поселений. Cantina Castiadas находится в одном из них под названием Olia Speciosa. История кооператива – это типичная история множества совместных винодельческих предприятий Сардинии. Cantina Castiadas был открыт благодаря аграрной реформе.

В шестидесятые и семидесятые кооператив процветал: было построено одно производственное здание, второе. Урожай поступал со всего Саррабуса, его перерабатывали на наливные вина, с налаженным сбытом на материк. Затем случился кризис перепроизводства, вырубка виноградников, за которую хорошо платили из европейской казны. Кооператив выжил и начал разливать вина по бутылкам под собственной маркой. Производство небольшое, 120 тысяч бутылок в год плюс вина в бэг-ин-боксах. Члены, их 50, надеются однажды вернуться к бывшему процветанию, о котором напоминают заброшенные цеха и заржавевшие на улице агрегаты.

Нынешнее производство, конечно, использует современное оборудование – сталь, бочки, собственную розливную линию. В ход идут инертные цементные чаны. И все же не это самое интересное. Главная причина приехать в Cantina Castiadas – познакомиться с Каннонау из субзоны Capo Ferrato. Ведущий красный сорт Сардинии имеет общеостровную зону производства DOC Cannonau di Sardegna. Capo Ferrato – одна из трех официально выделенных субзон. Каннонау в Капо Феррато имеет неподражаемые эвкалиптовые тона, напоминая о деревьях, окружающих виноградники, и много каррубы (стручки рожкового дерева, по ароматам близкие к какао). Они есть и в сочном Rei – вине с выдержкой в нейтральной среде, и в обволакивающем Riserva, которое выдерживается в больших бочках. Кстати, на этикетке Riserva изображена карта XIX века, на которой впервые указан Кастиадас.

Еще в Cantina Castiadas интересны белые и розовые вина. Но для их дегустации есть более подходящее место – пляж! Пятнадцать минут на машине, и мы в заливе Кала Синциас. Зажмурьте глаза, откройте. Белый песок, прозрачная вода, изумрудное море, зонты из натурального древесного волокна. Пляж Таматете – маленькие Карибы на Сардинии. «Русских мало», – говорит хранитель этого рая Даниеле.

А как здесь готовят! Ланч в ресторане Tamatete – лучший ланч морской кухни за всю поездку. За закусками, а это салат с осьминогами, мидии в вине, мидии в томатном соусе, следует паста с ракушками, которую посыпают боттаргой. На горячее – тунец на гриле, а затем несут шоколадный мусс (легкий!) в эстетской подаче.

Не забываем про вино. Даниеле говорит, что гости, особенно иностранные, все чаще просят местных вин. Он легко удовлетворяет их желания. Специально для пляжа Cantina Castiadas разливает верментино под фирменной этикеткой Tamatete.

Это свежее, нетяжелое верментино с прекрасным балансом и легкими пряностями в обычную продажу поступает под маркой Praidis. Оно в самый раз к салатам и просто приготовленным морепродуктам. Его «старший брат» – Notteri, более серьезное вино с выдержкой на тонком дрожжевом осадке. Оно подходит и к пасте с морепродуктами, и к плотной белой рыбе. А к тунцу лучший летний выбор – Rosato из Каннонау.

С такого пляжа трудно заставить себя уехать, но следующая винодельня этого стоит. Через полтора часа пути вглубь острова мы у цели, в Su’Entu (SP 48 km 1,8, Sanluri, тел. 070 93571206, cantinesuentu.com). Среди желтых и охристых лоскутов земли Su’Entu – благодаря виноградникам – выглядит зеленым оазисом.

В центре возвышается винодельня, которую едва заметно с дороги. Зато с винодельни, как на ладони, видно половину Сардинии. Дует сильный ветер, от которого можно укрыться только внутри винодельни. Он тут главная стихия. В честь него названа винодельня.

Несмотря на ветер, внутрь никто не спешит. Панорама завораживает. Среди виноградников можно разглядеть место, где находятся руины нурага. Кто бы мог представить, что в Su’Entu есть собственный нураг! На юге высотки Кальяри сливаются с летней дымкой. В противоположную сторону – Ористано. На юго-западе поднимаются горы Иглесиаса и Сульчиса, которые предстоит пересечь завтра. На севере горизонт закрывает плоскогорье Джара ди Джестури, этакая Столовая гора Сардинии. Там национальный природный парк, где водятся дикие лошади. «Маленькие, но злые», – говорит Роберта Пиллони.

Роберта отвечает за производство. А вот ее отец Сальваторе. Su’Entu – его детище, вернее, воплощение давней мечты. Пиллони – предприниматель, ему бы родиться в Америке, где бы он был идеальным примером американской мечты. Родился в большой семье, где было 8 детей, работал с детства, никогда не гнушался тяжелого труда, построил империю парфюмерных магазинов на Сардинии, продал, чтобы заняться виноделием, и параллельно создал еще один большой бизнес, о его жизни надо писать книгу. Жизнерадостный, открытый, располагающий к себе, ценящий доверие, честность, целеустремленность и молодость.

Управление Su’Entu Сальваторе передал дочерям Валерии и Роберте, которые окружены такой же молодой, но высокопрофессиональной командой. Энолог – Пьеро Челла, ученик Джакомо Такиса, директор по продажам – Андреа Баллери, с титулом «Лучший сомелье Италии».

Винодельню тоже проектировал молодой архитектор, родом из этих мест. Это его первый проект винодельни и, надо сказать, впечатляющий. Винодельня, открытая в 2015 году, уже успела победить на конкурсе дизайна, но главное, что в Su’Entu ее находят функционально удобной.

Проходим по цехам. Винификационный зал блестит новой сталью, рядом с горизонтальным прессом ненароком собрана коллекция прессов из прошлого. В погребе, где вина выдерживаются в бочках, из подсветки получилась своеобразная инсталляция. Похожие изогнутые линии мы потом найдем на бутылках.

Одно из самых красивых мест для фотосъемки находится в конференц-зале. Вместо стены – окна на всю высоту. Окна открываются, народ ходит по кромке. «Осторожно, а то бывший коммерческий директор так высунулся и свалился», – говорит Сальваторе. Хорошо, что на крышу.

Где-то между цехами на стенке висит коврик ручной работы. Его соткала в конце жизни бабушка Валерии и Роберты.

В Su’Entu ценят творчество. Прекрасно оформлен просторный зал для приема гостей, он же магазин, он же дегустационный зал, он же при случае зал для банкетов. На стенах – знаменитые сардские ковры ручной работы. Даже дисплей с бутылками выложен, как геометрический узор ковра.

Здесь мы дегустируем. Вина Su’Entu выполнены в современном, чистом, располагающем стиле. Белое и розовое игристые сделаны из местных сортов, соответственно Верментино и Каннонау. Есть два неожиданных бленда – белое Aromatico из Наско, Москато и Шардоне и красное Mediterraneo из Каньюлари, Моника и Бовале. Традиционный в этом районе сорт Бовале ди Спанья триумфально показывает себя в красном вине Bovale.

Если остается время, можно посмотреть город Санлури, что в пяти минутах езды от винодельни. Главная достопримечательность – крепость, единственная хорошо сохранившаяся на Сардинии, построенная правительницей королевства Арбореа Элеонорой в XIV веке. Кофе пьем в Cirronis (Via Carlo Felice, 73). Это еще и лучшая пекарня-кондитерская, по мнению местных. Посмотрите на традиционный хлеб в форме птицы, а с собой просите упаковать печенье в виде белых кораллов и конфеты из миндаля.

На ужин – пицца для гурмэ в самой маленькой деревне Сардинии. В Барадили всего 85 жителей. Центр деревни состоит из церкви и ресторана Sa Scolla (Via Santa Margherita, 17, Baradili, тел. 0783 95025), при котором действует поварская школа. Sa Scolla – она же и есть школа по-сардски.

В ресторане на выбор пиццы классические, сезонные и «высокой кухни». Заказывать надо все: если не съесть, то понадкусывать. Цены демократические. Пиццы сделаны на правильном тесте, они легкие, поэтому в желудке остается место еще и для свинины в горшочках из крестьянского меню.

Southern Sardinia 2 22

ПО ТЕМЕ:
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 1
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 3
Маршрут ЮЖНАЯ САРДИНИЯ ЗА 4 ДНЯ. ЧАСТЬ 4

Короткая ссылка на новость: http://www.spaziovino.com/~rXyNs

Маршруты

Гольф и вино. Tenuta Lamborghini

Гольф-поле при винодельческом хозяйстве создателя суперкаров Ферруччо Ламборгини
Римские винные каникулы

Потухшие вулканы, море и гроты с винодельнями Рима
Вино, деликатесы и шоппинг от Fidenza Village

Известный аутлет устраивает для гостей эногастрономические экскурсии
Где отдохнуть в Тоскане летом

Рекомендует Филиппо Маньяни
Вино и отдых в Монтефалько

Экскурсии, шоппинг, достопримечательности средневекового городка Умбрии
Все материалы "Маршруты"